La gula o la abstención pueden ser las únicas respuestas

Y, en el caso de Kaku, preparar una comida de nueve platos para un grupo de japoneses y gaijin con los ojos vendados, uno de los cuales, al sentarse, le tiró un vaso de líquido a mi amiga Kimiko, una reportera en Tokio para un cable internacional. Servicio.

"¡Más vale que sea agua!" exclama Kimiko.

Kaku, a quien conocí en el concierto de rock de su secta y luego pasé el rato en un bar donde bebía shochu (alcohol destilado hecho de arroz o papas), está cocinando. Su esposa Michiko, tienen dos hijos, de tres y nueve meses, nos está sirviendo. Los niños están arriba, vigilados por los padres de Kaku, que también son monjes.

Antes de la cena, Kaku había explicado que se trataba tanto de un evento de comunicación como de una comida. Michiko nos indica que nos conozcamos calentando con un juego de junken (piedra, papel, tijera), en el que palpamos las manos de la persona que tenemos enfrente para ver quién gana y luego nos presentamos. ¡Juego papel y soy un ganador! O tal vez no: resulta que mi cita para la noche es un hombre japonés de 47 años llamado Gen que trabaja como consultor de pan y pastelería para dos cadenas de tiendas de conveniencia.

Michiko interrumpe para decir que podemos probar el primer plato. Sorprendentemente, no he podido sentir que alguien me haya puesto nada delante. En lugar de que mis otros sentidos se agudicen a un estado animal de hiperconsciencia por la pérdida de mi vista, como esperaba, me doy cuenta de que los humanos, de alguna manera, hemos involucionado a medida que hemos evolucionado.

Busco a tientas cuidadosamente un plato. Es una taza de té fría y bebo el líquido, que claramente es sopa de tomate. El sabor es fuerte y picante, aunque luego me dijeron que Kaku ha eliminado dos tercios de los condimentos de sus platos porque dice que nuestras papilas gustativas son más sensibles cuando no podemos ver lo que estamos comiendo. No estoy seguro de creerlo, basándome en mi incapacidad para sentir los movimientos de su esposa a mi alrededor.

Foto de David Nakamura

El segundo plato son brochetas de frijoles, un par de los cuales está generosamente salado. (Más tarde se nos dice que eran nueces de ginko). La cena se convierte rápidamente en un juego de adivinanzas entre los japoneses, que gritan palabras de diferentes vegetales (los budistas no comen carne, aunque la secta de Kaku, al ser tan relajada, no lo prohíbe por completo). ). Gen murmura, "oishi" (delicioso) después de cada bocado. Olsen, un hombre mitad británico, mitad estadounidense de Londres en la ciudad por negocios, insiste en que nada de lo que comemos es lo que pensamos que es, incluso el agua, porque todo es un gran juego mental diseñado para noquearnos. de nuestra zona de confort.

A veces, sin embargo, el agua es solo agua, afortunadamente para Kimiko.

Berenjena dulce y fría; ñame frito; un plato de mozzarella y gelatina de konnyaku; y pronto sigue el tofu frito cubierto con flores de kiku de color lavanda. En algún momento, me doy cuenta de que no tiene sentido usar mis palillos y recoger la comida con los dedos. No estoy seguro de que mis papilas gustativas sean más agudas, pero me encuentro concentrándome en la comida con más atención que de costumbre, en parte porque no es fácil llevarla a la boca.

El plato final, como supe más tarde, es un rico y pastoso trozo de verduras picadas mezcladas con cereal y tofu, que luego se sirve con gluten. Como suele ser el caso con la comida japonesa, los sabores son sutiles y matizados, casi insípidos.

Se nos indica que nos quitemos las vendas de los ojos y Kaku sale de la cocina para explicar cada plato y responder preguntas. A pesar de las formas liberales de su secta, Kaku parece un monje tradicional; tiene la cabeza afeitada y viste túnicas azules la mayor parte del tiempo, incluso cuando íbamos al bar. Inicialmente rechazó seguir a sus padres al templo, asistió a la escuela de negocios en la Universidad Estatal de Fresno (habla bien inglés) y fundó una empresa de ventas de aromaterapia.

Pero sintió un tirón de regreso a Tokio y al templo después de decidir que podía ayudar a cambiar el mundo a través del budismo. Su templo tiene 800 seguidores, de los cuales alrededor del 10 por ciento se ha suscrito a la cuenta de Twitter.

A pesar de su trabajo, Kaku no ha perdido el sentido del humor. Después de confiar tímidamente que tiene una maestría en administración de empresas (se supone que los budistas evitan el dinero y el materialismo), bromeó diciendo que a veces le dice a la gente que significa otra cosa: Asociación de Maestros del Budismo.

Foto por Carol Ann Sayle

Las camas están listas, pero divididas. Cuatro camas en nuestra granja rural en el condado de Milam y cuatro más en la granja urbana de Austin. A las 6:30 a. m., antes de que amaneciera, Larry y sus ayudantes extendieron mantillo de plástico negro sobre lechos elevados de superficie plana que mis ayudantes y yo habíamos preparado hace unas semanas. Tras palear la tierra para sujetar los bordes del plástico, estaban tratando de evitar la lluvia que se avecinaba, la cual, si las camas no se hacían rápidamente, retrasaría todo el esfuerzo de plantar fresas.

El "mantillo" es un pecado ecológico a nuestros ojos, pero comparado con los deseos de los padres y los niños pequeños de poder recoger una fresa orgánica fresca, una "rojo rojo" uno, bajo el hermoso sol fresco de la próxima primavera, nuestra balanza inclinada hacia los niños.

El mantillo ayuda a mantener las malas hierbas fuera de las plantas de bayas, conserva el agua que se pierde por la evaporación debajo de él y acelera la evaporación encima, reduciendo así las posibilidades de que las bayas se desprendan en charcos de lluvia.

Quizá dirás que no deberíamos estar cultivando fresas, pero lo hacemos porque los niños salen del picadero con la barbilla y la camisa manchadas de rojo.

El primer año que cultivamos fresas, en 1994, usamos paja santa para cubrir las plantas, pensando que las bayas se asentarían sobre esta paja y estarían seguras. No funcionó. La paja permaneció húmeda y esto provocó hongos blancos en las bayas e infestaciones de cochinillas y otros pequeños amantes de las fresas. Perdimos el 90 por ciento de las bayas. Al año siguiente, frustrados, nos rendimos a la protección del mantillo plástico y tuvimos una gran cosecha.

Hemos dividido nuestra cosecha normal de ocho camas entre las dos fincas este año, como seguro contra cualquier capricho de la naturaleza que se presente en cada finca. La cosecha del año pasado, completamente sembrada aquí en Austin, sufrió una pérdida del 80 por ciento ya que la mayoría de las plantas murieron porque nuestro pozo se secó durante la sequía y tuvimos que regarlas con agua clorada de alto pH de la ciudad. Las hojas verdes simplemente se pusieron marrones, se arrugaron y murieron. No había recolección pública de bayas en la primavera, y las únicas bayas en nuestra mesa del mercado eran de las 600 plantas sobrevivientes, de las 3,000, recolectadas por mí. Eso fue más agacharse de lo que quería hacer, pero algunas bayas eran mejores que ninguna.

Durante la sequía que azotó, añadimos un tanque de agua de lluvia (sí, uno de plástico), y dado que ahora estamos en un período de inundaciones, planeamos usar el agua de lluvia recolectada para regar cardiline estafa las fresas. Por desgracia, usamos cinta de goteo de plástico para llevar esta agua de lluvia sagrada del tanque de plástico a las camas cubiertas de plástico. Combinación de pecados, pero justificados por la conservación y aprovechamiento del agua de lluvia.

Las plantas a raíz desnuda deberían llegar hoy. Crecidos en California, llegarán en un camión que quema diésel. Otro problema, pero las fresas son anuales aquí; debemos pedir raíces frescas cada temporada, ya que nuestros calurosos veranos freirán las plantas jóvenes en el campo.

Quizás dirán, después de leer estas admisiones, que no deberíamos cultivarlas, pero lo hacemos porque los niños salen del picadero con la barbilla y la camisa manchadas de rojo. No se utilizan fungicidas ni otros productos químicos en estas bayas, y se pueden recoger rojas maduras para obtener el mejor sabor y nutrición, y tentadoramente, también se comen en el acto. Muchos de los padres no permiten otras fresas durante el año, porque son bombas de pesticidas o son bayas inmaduras de un color rojo brillante extraño.

Aquí en la granja, en el campo, los niños aprenden que es divertido cosechar su propia comida con el sol calentando sus espaldas, como tienen el privilegio de hacer los recolectores. Una ventaja añadida es que están recibiendo el milagro de la vitamina D del sol para sus cuerpos. En este caso, pensamos que los medios están justificados por el resultado gozoso y saludable.

Foto de Paul Watcher

¿Qué le pasa a la leche en la ciudad de Nueva York? Esta es una pregunta que me hago cada vez que compro leche en una tienda y escudriño la fecha de caducidad. Fechas, debería decir. Porque cada envase de leche vendido en la ciudad lleva dos: la fecha de caducidad sugerida por el fabricante y una adicional, marcada "NUEVA YORK," que normalmente es cinco días antes. Según la Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, la ciudad de Nueva York es la única ciudad del país que exige una fecha de caducidad adicional. Ahora, las tendencias corruptoras de esta metrópolis están bien documentadas, pero ¿qué es exactamente lo que tiene Gotham que estropea la leche?

En 1998, John Gadd, portavoz del Departamento de Salud de la ciudad, explicó el código al New York Times como "una de esas cosas únicas de Nueva York." Dijo que es más probable que la leche enviada a la ciudad permanezca sin refrigeración durante períodos más largos antes de llegar a las tiendas y también durante el viaje de la tienda a casa. "En otras partes del país, la fecha de caducidad suele ser 11 o 12 días después de la pasteurización, pero nuestra experiencia e investigación han demostrado que aquí, 9 días es un umbral razonable," dijo Gad.

La ciudad contrató a su primer inspector de leche en la década de 1870, pero los orígenes de este código en particular se remontan a 1959, cuando el Departamento de Salud ordenó que la leche tuviera una fecha de caducidad de no más de 54 horas después de su distribución. Desde entonces, el código ha sido modificado varias veces. Durante muchos años, la leche solo podía venderse en la ciudad de Nueva York hasta cuatro días después de la pasteurización. En 1987, el plazo se amplió a nueve días. Este sigue siendo el estándar actual para "leche, leche baja en sodio, leche baja en grasa, leche desnatada, leche desnatada modificada, nata o mitad y mitad," según el código de la ciudad. (Los productos ultrapasteurizados tienen una vida útil más larga y se tratan de manera diferente).

He notado que aquí en Nueva York mi leche parece agriarse más rápido que en otras partes del país.

En los últimos años, no ha habido indicios de que el Departamento de Salud haya repensado su política. Hice varias llamadas al departamento, y cada vez los portavoces me refirieron al Departamento de Agricultura del estado de Nueva York o al Departamento de Asuntos del Consumidor de la ciudad, ninguno de los cuales tiene nada que ver con la regulación. Solo después de un último correo electrónico previo a la publicación, el Departamento de Salud me proporcionó una copia del código correspondiente.

Mientras tanto, la fecha de caducidad adicional sigue siendo un punto delicado para los productores. "La ley no tiene sentido," dice Cyrus Schwartz, vicepresidente de Elmhurst Dairy, que opera la única lechería de la ciudad. Schwartz cree que se debe dejar que los fabricantes de productos lácteos determinen cuándo vencen sus productos, como es el caso del jugo de naranja, las papas fritas y otros alimentos. "Los consumidores eligen con sus billeteras y no van a comprarle a compañías que afirman que su leche dura más de lo que dura." No hay ningún problema de salud en juego, añade. "Si la leche ha sido pasteurizada correctamente, los patógenos, incluidos p. coli, que pueden haber estado en la leche se han ido. Incluso si bebes leche agria, no te hará daño." (De hecho, la pasteurización no elimina todos los patógenos, pero los reduce hasta el punto en que es poco probable que causen enfermedades. Las agencias estatales y la FDA inspeccionan las lecherías para garantizar los estándares de seguridad).

Los fabricantes realizan sus propias pruebas de estrés en la leche para determinar las fechas de caducidad adecuadas, que oscilan entre 15 y 21 días después de la pasteurización. Seis estados (Connecticut, Florida, Maryland, Montana, Nuevo México y Pensilvania) exigen fechas de vencimiento anteriores. Pero solo Maryland tiene uno anterior al de la ciudad de Nueva York: siete días después de la pasteurización (aunque si los productores cumplen con los requisitos adicionales, la fecha de vencimiento puede extenderse a 12 días).

La logística de entrega de leche en la ciudad no es significativamente diferente a la de otras áreas del estado, dice Schwartz. "No importa si te detienes en la acera o en un muelle de carga, si la temperatura es de 100 grados." Si hay alguna razón por la que la leche se estropea más rápido en la ciudad de Nueva York, es porque las tiendas no se adhieren al techo de temperatura de 45 grados exigido por el estado para el almacenamiento de productos perecederos, dice. "Y si ese es el caso, no es que la leche sea el único producto que sufre."

La vida útil más corta aumenta los costos que se transfieren a los consumidores. "Cuando compras leche, miras la fecha, y no vas a comprar una con solo uno o dos días antes del sello de caducidad, incluso si todavía está bien," dice Schwartz. "Se tira mucha leche en Nueva York a pesar de que todavía es buena, lo que hace subir el precio."

Personalmente, simpatizo con productores como Schwartz y mi proveedor orgánico local favorito, Ronnybrook Farm de Hudson Valley, cuyo portavoz declaró que la política de la ciudad de Nueva York es "dolor en el trasero." Pero al mismo tiempo, he notado que aquí en Nueva York mi leche parece agriarse más rápido que en otras partes del país. Cuando era niño en Carolina del Sur, mi familia compraba leche por galón, que duraba más de una semana. Ahora, compro leche por cuarto y si es buena después de cuatro días, estoy feliz.

Se lo dije a Schwartz. "Probablemente no estés recordando correctamente," él dice. "Si estás hablando de una familia, probablemente hubo una mayor rotación." Puede que tenga razón. Cuando era niño, me servía vasos llenos de leche y tomaba tragos de la jarra. Ahora, solo lo uso para mi té, y ocasionalmente mi leche se agria. La gula o la abstención pueden ser las únicas respuestas.

Foto de Clean Wal-Mart/Flickr CC

Kelly Brownell y sus colegas del Centro Rudd de Yale han producido otro informe bien investigado, y en este caso, magníficamente presentado, sobre las formas en que las empresas de cereales comercializan sus productos.

Incluso un vistazo rápido a su resumen da un resultado inequívoco: la mayoría de los dólares de marketing están destinados a impulsar los cereales azucarados a los niños. Las empresas utilizan la televisión e Internet para promocionar los cereales menos nutritivos.

Nada de esto es particularmente sorprendente, pero es genial tener los datos. La información sobre los presupuestos de marketing para productos específicos es difícil de obtener. Es fácil entender por qué las empresas preferirían que nadie supiera cuánto gastaron para que los niños molestaran a sus padres para que compraran Froot Loops o Cocoa Puffs.

Lo más preocupante es el marketing dual. La publicidad dirigida a los niños empuja el azúcar. La publicidad dirigida a los padres utiliza declaraciones de propiedades saludables y autoaprobaciones como el último (y no lamentado) programa Smart Choices del que hablé en publicaciones anteriores.

Las empresas pueden argumentar que los cereales azucarados son buenos porque animan a los niños a beber leche, pero los investigadores del Centro Rudd también han demostrado que a los niños les gusta comer cereales sin azúcar. empresas de cereales ponen en.

El resultado final: olvídese de la autorregulación de la industria. no funciona

FDA: es hora de asumir declaraciones de propiedades saludables.

Foto de Sara Lipka

En hileras altas de zarzas o tomates, los internos de la granja no siempre pueden verse unos a otros, pero nuestros gritos y chillidos se transmiten. En algunas ocasiones, una abeja tigre gigante que llevaba una cigarra paralizada había zumbado en la cabeza de una persona.